Celler La Parra

Celler La Parra está desde 1962 en la Carrer de Joan XXIII de Port de Pollença, la calle que comunica el pueblo del puerto con Pollença, tierra adentro. Joan Gual abrió la casa entonces; hoy la lleva la cuarta generación de la misma familia. Quien come aquí come mallorquín — no como concepto, sino porque la casa nunca ha hecho otra cosa. En el norte de la isla eso es menos evidente de lo que parece. Port de Pollença vive del turismo, y las calles alrededor del puerto están llenas de cocinas de todo el mundo. Celler La Parra se mantiene en una carta que en Mallorca se encuentra antes en una fonda de pueblo que en un destino de vacaciones: frit, arròs brut, porcella, tumbet, hígado de cordero, lengua de ternera con alcaparras. La casa dice dos cosas sobre su manera de trabajar, y las dos están impresas en la carta. Nada está envasado al vacío, nada precocinado. Y siempre que se puede, el plato pasa por la cocina de leña — "cocina de leña" figura como línea encima de la carta, en cada idioma al que está traducida. Por qué la casa se llama Celler En Mallorca, un celler era el lugar donde se elaboraba y se vendía el vino. Por las noches los hombres traían la cena de sus casas, se sentaban alrededor de la mesa que llamaban la "taula dels embriacs" — la mesa de los borrachos —, la acompañaban con el vino y hablaban. Esa explicación está impresa en la primera página de la propia carta, en cinco idiomas, y explica de dónde viene el nombre del restaurante. El local ocupa lo que fue un celler, y la familia no ha borrado las huellas. Siguen ahí las botas antiguas en las que se hacía el vino, junto con odres y otros útiles del vino, herramientas y aperos del campo, fotografías antiguas y objetos de otra época. La casa llama museo a su propio comedor. Es menos una exageración que una descripción. La carta: frit, porcella y lengua con alcaparras La carta es larga y está ordenada a la antigua: entrantes, tapas, arroces, huevos, carnes, pescados, postres. Entre los entrantes hay platos que han desaparecido de la mayoría de cartas de la isla — hígado de cordero a la mallorquina, lengua de ternera con alcaparras de Llubí, pa amb oli también en su versión de sepia, y berenjenas rellenas y tumbet, ambos de temporada. En las tapas el frit aparece en tres versiones seguidas: de cerdo, de cordero y de pulpo. Al lado, pilotes, pica pica, callos y ensaladilla. Los arroces son todos a partir de dos personas — paella mixta, paella vegetal, la paella ciega con todo desespinado y pelado, arroz marinera y arroz brut como arroces caldosos, fideuà y paella de marisco. Para los dos caldosos la casa pide aviso por adelantado. En las carnes es donde mejor se ve el carácter del sitio: porcella mallorquina al horno, paletilla y pierna de cordero mallorquín, chuletas de cordero, medio conejo a la plancha. La lengua con alcaparras de Llubí vuelve a aparecer aquí, ahora como plato principal. El pescado se mantiene sencillo — dorada, lubina, sepia a la plancha, bacalao con tomate o con alioli, rodaballo, salmón. Los postres son caseros y igual de poco modernos: pijama, el flan de la casa, un pudin de ensaïmada, gató con helado, tarta Tatin, Cardenal de Lloseta del Forn de Baix. El soufflé Grand Marnier y los plátanos flambeados piden dos personas y algo de paciencia. La cocina de leña Aquí la cocina de leña no es decoración. Figura como línea encima de la carta y decide a qué saben los asados — porcella, paletilla de cordero, pollo. Otras casas exhiben algo así como atracción. Aquí es sencillamente el aparato con el que se trabaja desde hace más de sesenta años. El berenar en Celler La Parra En Mallorca el desayuno y la merienda comparten un mismo nombre: berenar. Celler La Parra hace de ello una oferta propia — una tapa, un variat o un pa amb oli, con una bebida y un café. Para grupos la casa mantiene una dirección de consulta aparte, se reserva a través de su propio sistema, y hay paella, porcella y cordero para llevar. En la carta hay pan sin gluten, y de cada plato existe información sobre alérgenos.