Sa Foganya

Sa Foganya é um pequeno restaurante de anfitriões alemães em Colònia de Sant Jordi e uma das moradas no extremo sul de Maiorca onde convém reservar mesa com antecedência. Fica na Avinguda Primavera, no centro da localidade, um pouco para dentro da marginal. Por fora é discreto. Lá dentro, percebe-se depressa que quem cozinha tem ideias muito precisas. «Foganya» é a palavra maiorquina para lareira ou fogão. Mas o nome não revela tudo o que se cruza nesta cozinha — e é mais do que seria de esperar numa localidade desta dimensão. A base é mediterrânica, os anfitriões são alemães, e pelo meio surgem pratos de Itália, Espanha e Ásia. A carta é curta. Não por modéstia, mas por método: quem propõe poucos pratos consegue dominá-los todos. Além disso, o chefe é também proprietário — não se limita a cozinhar; circula pela sala, explica os pratos e recomenda o vinho. A cozinha do Sa Foganya O centro é mediterrânico, mas abre-se em várias direções. A carta combina pratos seguros com propostas mais livres, sem a ambição de querer ser tudo ao mesmo tempo. De Itália chegam a burrata servida com pesto e legumes assados, e a massa, levada a sério: linguine com molho cremoso de trufa e lombo de vitela é um dos pratos mais comentados, a par de esparguete e penne com gambas. De Espanha chegam o lombo ibérico com queijo de cabra e mel, o aioli para o pão e a Crema Catalana no final. E há as incursões pela Ásia, inesperadas numa localidade desta dimensão: gambas com caril e, a acompanhar a pá de borrego, couve-flor do forno temperada à asiática. Também há ceviche como entrada. Não se trata de uma mistura aleatória, mas de pratos pontuais e deliberados num enquadramento predominantemente mediterrânico. O que chega à mesa Para petiscar há tapas, pão com aioli, azeitonas e bruschetta. Nos pratos principais, a carne tem bastante peso: o lombo de vaca e o ribeye são grelhados no ponto, e a carne chega à mesa como a pediste. A pá de borrego vem com batatas ao alecrim e a já referida couve-flor assada. Quem é vegetariano não fica com uma opção de recurso. O exemplo mais marcante é um cordon bleu de beringela, servido sobre risotto — um prato principal pensado como tal, não um acompanhamento com pretensões. Também têm em conta pedidos vegan e sem glúten. Há um conselho que os clientes habituais gostam de passar: pergunta pelo que não está na carta. A casa cozinha regularmente sugestões fora da ementa, e a recomendação de massa da noite é muitas vezes uma delas. Para beber há vinhos maiorquinos, entre eles um Syrah tinto da ilha, rico em taninos. A equipa aconselha e volta a encher os copos com atenção. A sangria tem fama própria entre os clientes habituais. A casa, os anfitriões e o ambiente O restaurante é pequeno, por opção. A decoração é cuidada e contida, sem ruído decorativo. No exterior há uma pequena esplanada. Como existem poucas mesas na sala, a noite torna-se automaticamente mais pessoal do que nos grandes restaurantes junto ao mar — e é precisamente por isso que reservar não é uma formalidade. A casa esgota regularmente. O serviço é a segunda razão pela qual os clientes regressam. Os pratos são explicados, não apenas anunciados; as recomendações são dadas sem que te tentem impingir nada. Em algumas noites toca um guitarrista, e o jantar transforma-se numa noite longa. Colònia de Sant Jordi à volta Colònia de Sant Jordi era uma povoação piscatória antes da chegada do turismo, e o seu núcleo conservou mais desse passado do que muitas localidades costeiras da ilha. Do restaurante ao porto, de onde partem os barcos para o Parque Nacional de Cabrera, são poucos minutos. A oeste começam as salinas de Llevant e, mais adiante, fica Es Trenc, uma das poucas praias longas de areia de Maiorca sem uma linha de hotéis nas traseiras. A localidade enche-se no verão e volta a acalmar depois. O Sa Foganya acompanha ambos os ritmos — é um restaurante onde se passa uma noite, e não uma mera paragem entre a praia e o hotel.