Celler La Parra

Celler La Parra está desde 1962 na Carrer de Joan XXIII, em Port de Pollença, a via que liga a localidade portuária à vila de Pollença, no interior. Joan Gual abriu a casa nessa altura; hoje é gerida pela quarta geração da mesma família. Quem come aqui come mallorquino, não por ser um conceito, mas porque a casa nunca fez outra coisa. No norte da ilha, isso é menos evidente do que parece. Port de Pollença vive do turismo e as ruas junto ao porto estão cheias de cozinhas de todo o mundo. Celler La Parra mantém uma carta mais própria de uma tasca de aldeia do que de uma estância turística: frit, arròs brut, porcella, tumbet, fígado de borrego e língua de vaca com alcaparras. A casa explica a sua forma de trabalhar em dois pontos, ambos visíveis na carta: nada é embalado a vácuo, nada é pré-cozinhado. E, sempre que possível, os pratos passam pela cozinha a lenha; «cocina de leña» aparece como título na ementa, em todas as línguas em que foi traduzida. Porque se chama Celler Em Maiorca, um celler era o lugar onde se produzia e vendia vinho. À noite, os homens levavam comida de casa, sentavam-se à mesa chamada «taula dels embriacs» — a mesa dos bêbedos —, bebiam vinho e conversavam. Esta explicação surge na primeira página da carta, em cinco línguas, e esclarece o nome do restaurante. O espaço funciona num antigo celler e a família não apagou os seus vestígios. Mantêm-se as velhas cubas onde se fazia vinho, odres e outros utensílios vinícolas, ferramentas agrícolas, fotografias antigas e objectos de outra época. A casa chama museu à sua própria sala de refeições; é mais descrição do que exagero. A carta: Frit, Porcella e língua de vaca A carta é extensa e dividida à antiga: entradas, tapas, arrozes, ovos, carne, peixe e sobremesas. Nas entradas há pratos desaparecidos da maioria das cartas da ilha: fígado de borrego grelhado à mallorquina, língua de vaca com alcaparras de Llubí, pa amb oli também com choco, beringelas recheadas e tumbet, ambos sazonais. Nas tapas, o frit surge em três versões: de porco, borrego e polvo. Há ainda pilotes, pica pica, callos e ensaladilla. Todos os arrozes são servidos a partir de duas pessoas: paella mixta, paella vegetal, paella cega, já sem espinhas nem cascas, arròs marinera e arròs brut caldoso, fideuà e paella de marisco. Para os dois arrozes caldosos, a casa pede encomenda prévia. Nas carnes, o carácter da casa torna-se evidente: porcella mallorquina no forno, pá e perna de borrego mallorquino, costeletas de borrego e meio coelho na chapa. A língua de vaca com alcaparras de Llubí reaparece como prato principal. O peixe mantém-se simples: dourada, robalo, choco na chapa, bacalhau com tomate ou allioli, pregado e salmão. As sobremesas são caseiras e igualmente pouco dadas a modas: pijama, o flan da casa, pudim de ensaïmada, gató com gelado, tarte tatin e Cardenal de Lloseta do Forn de Baix. O soufflé Grand Marnier e as bananas flambé requerem duas pessoas e alguma paciência. Cozinha a lenha A cocina de leña não é decoração: define o sabor dos assados — porcella, pá de borrego e frango. Outras casas apresentam isto como atracção; aqui é simplesmente o equipamento com que se trabalha há mais de sessenta anos. Berenar no Celler La Parra Em Maiorca, pequeno-almoço e merenda partilham o nome berenar. Celler La Parra transforma-o numa proposta própria: uma tapa, um variat ou um pa amb oli, acompanhado por bebida e café. Para grupos existe um contacto específico; as reservas são feitas pelo sistema próprio da casa e paella, porcella e borrego também podem ser pedidos para levar. Há pão sem glúten na carta e informação sobre alergénios para todos os pratos.