Ninola Taberna Mediterránea

Ninola Taberna Mediterránea és un local petit de l'Avinguda Gaspar de Bennàssar, al nord de Palma, on dues persones ho fan pràcticament tot. En Roberto és a la cuina, la Mónica a la sala — no hi ha més personal, i d'aquest únic fet se'n deriva la resta: poques taules, una carta curta i una pasta que neix a la casa en lloc de sortir d'un paquet. Tots dos vénen de la zona costanera de la regió de Bolonya, i es nota a la cuina. Ninola no és una pizzeria ni ho vol ser. Aquí es cuina la cuina tradicional de la seva terra d'origen, ampliada amb plats d'inspiració mediterrània — i amb algun picus d'ullet a l'illa on hi ha el local. Llevat dels gelats, pràcticament tot s'elabora allà mateix. La clientela és majoritàriament autòctona, cosa que a Palma vol dir bastant. La Guía Repsol distingeix la casa amb un Solete, i la recomanació que hi apareix és de la cuinera mallorquina Maca de Castro, que destaca sobretot la pasta que canvia d'un dia per l'altre. Pasta artesana a Ninola Taberna Mediterránea L'oferta és deliberadament limitada: mitja dotzena d'entrants petits per compartir, altres tants plats de pasta, alguna cosa de carn i de peix i postres casolanes. La carta canvia sovint perquè s'ajusta al que dóna el mercat, i la pasta canvia gairebé cada dia. El resultat es llegeix als plats. Uns ravioli de ceba caramel·litzada, salsa de parmesà i reducció de Xerès treuen la dolçor de la ceba mateixa. Els gnocchi de sèmola farcits de carabassa arriben amb mantega d'anxoves i ametlles torrades — una combinació que poques vegades es veu escrita. Els strozzapreti, fets a mà i per això de forma irregular, lliguen bé la salsa d'un ragú de cua de bou. També hi ha tagliatelle a l'estil bolonyès, i el plat del dia acostuma a ser una pasta o un risotto. El que arriba a taula a més de la pasta És als entrants on l'ampliació mediterrània es veu amb més claredat. Hi ha un petit choux amb farcit vegetarià de làmines fines de carbassó, encurtits, tomàquets secs, olivada i formatge fresc, i també una coca de figues, gorgonzola i sobrassada — el picus d'ullet més evident a la cuina illenca. També es poden demanar uns ous amb fregit d'espinacs, parmesà i balsàmic, i una burrata a la parmigiana amb pesto d'alfàbrega i albergínia rostida. Del mar arriba, entre altres coses, un calamar a la graella farcit amb les seves pròpies potes i servit sobre una crosta de risotto torrada a la paella, amb llimona i romaní — una peça grossa que es presta a compartir. En general les racions són generoses, i val la pena demanar diversos plats i posar-los al mig de la taula. Per acabar hi ha tiramisú casolà, que arriba a taula dins un pot de vidre. Dues persones, una sala petita La sala és petita i té poques taules. No és casualitat sinó càlcul: entre dos només es pot atendre tanta gent com la cuina abasta de debò, i aquest compte surt a favor del client. Tot i així convé reservar amb temps — o precisament per això, perquè la casa té fama entre els veïns i les places volen. La Mónica explica els plats a taula i aconsella de gust; qui es deixa aconsellar sol menjar millor. El local és accessible i hi ha trones per a infants. I amb el compte arriba a taula una bomboneria amb caramels. El barri de l'Avinguda Gaspar de Bennàssar L'avinguda porta el nom de l'arquitecte Gaspar Bennàssar, que va projectar el Coliseu Balear — l'antiga plaça de toros, que és uns números més enllà al mateix carrer i avui es coneix sobretot pels grans concerts d'estiu de l'illa. El barri del voltant pertany al primer anell de l'Eixample i és una zona d'habitatge, no de pas turístic. A poca distància queden els carrers comercials Arxiduc Lluís Salvador i Blanquerna, on es concentra el comerç de barri del nord. Que Ninola sigui aquí i no vora el port explica bastant sobre qui hi menja.