Salitre Can Picafort

Salitre Can Picafort es un restaurante de tapas en el extremo oriental del paseo marítimo, donde se acaban las tiendas de recuerdos y el pueblo se va hacia la Platja de Son Bauló. El local queda algo elevado entre el paseo y el Carrer Isaac Peral, y se entra por cualquiera de los dos lados. Por dentro está resuelto de forma minimalista; hacia delante se abre a una terraza con vistas al mar. El nombre alude a la costra de sal que el mar deja sobre todo lo que está cerca. La idea que hay detrás se cuenta rápido: aquí no hay primeros ni segundos. Pides varios platos, llegan uno tras otro al centro de la mesa, y es la mesa la que marca el ritmo. La casa lo formula con sequedad: esto no es un bar, sino un sitio para sentarse a comer. Qué distingue a Salitre Can Picafort El local es pequeño, y compartir no es aquí una idea de marketing sino el plano con el que está construida la carta. Como los platos salen de uno en uno y de forma sucesiva, la mesa se mantiene en movimiento y la comida se alarga sin que nadie tenga que proponérselo. A eso se suma una pizarra que cambia con el mercado y con las ideas de la cocina. Junto a las posiciones fijas de la carta hay, por tanto, cosas que no siempre están — lo que también significa que dos visitas no tienen por qué parecerse. Dos cartas en una: tradición y Kon-Fusión La carta se parte en dos mitades, y las dos van en serio. La primera reúne, bajo el lema de compartir a lo tradicional, lo reconocible: pulpo a la gallega, pimientos de padrón, chorizo del Bierzo al vino tinto, torreznos de Soria, patatas bravas a su manera, boquerones y chipirones fritos, gambas al ajillo, mejillones al vapor con Albariño, calamar andaluza, albóndigas, champiñones al ajillo. Las croquetas de pollo y jamón figuran expresamente como receta de la madre. Un plato se llama Cosas del AMOR y junta el clásico matrimonio español de boquerón en vinagre y anchoa del Cantábrico, con una piparra al lado. La segunda mitad lleva el lema de compartir también, si te atreves, y trabaja técnica japonesa y americana sobre producto mediterráneo. Ahí hay gyozas de langostino y cebollino o de cerdo con un punto de barbacoa coreana, un sashimi de atún rojo, un carpaccio de ventresca con mango, pepino y ponzu, cucuruchos crujientes de spicy tuna, edamame con togarashi, un bao con calamares andaluza y ajo negro, salmón en escabeche de ciruela con jengibre encurtido. El Pulpo Rock and Roll sale de la plancha con pimentón ahumado, y la lechona mallorquina al estilo Pekín apunta a propósito a lo que uno conoce del pato lacado. Y luego hay posiciones que no están en casi ninguna carta de la isla: cocodrilo cajún, pinchitos de cebra con yakiniku y ternera menorquina por partida doble. Quien come sin carne encuentra algo en las dos mitades — pimientos de padrón, champiñones, patatas bravas, edamame, pan con alioli. Quién está detrás Detrás de la casa hay una familia. Juan cocina la parte tradicional y la saca de las recetas de su madre; su hermana Fany está con él en la cocina. Su hermano Javier se ocupa de la sala y explica los platos, cuyos nombres rara vez delatan lo que acaba llegando. Los dos hermanos Nuñez Luz son del norte de España y viven en la isla desde niños. La segunda mitad de la carta, bastante más descarada, nace de viajes, de experiencia y de las ganas de mezclar sin perder de vista el producto. Que en la carta haya una cita de Groucho Marx sobre los principios encaja bastante bien con el tono de la casa.